Der Kreislauf des Wassers - pacificvoices.eu

Letzte Nacht bin ich mit diesem Wort im Kopf aufgewacht – der Wasserkreislauf und diese verblüffende Ähnlichkeit zwischen unserer Route und der eines Wassertropfens, der, die Berge hinunterfließend, schließlich unweigerlich im Ozean landet.

Das Tempo einer Reise mit dem Fahrrad zwingt uns, uns ganz auf das Gelände und die Landschaft einzulassen: Sie bestimmen unsere Anstrengung, unser Vergnügen und unsere Geschwindigkeit. Wie ein kleiner Wassertropfen, der sein Einzugsgebiet (1) hinabfließt, schlängeln auch wir uns durch Felsspalten, über Pässe und entlang der natürlichen Abkürzungen des Reliefs. Es wird euch daher kaum überraschen, dass ein Großteil unserer Reise entlang eines Flusses, eines Bachs oder eines kleinen Rinnsals verläuft – und wo kein Wasser zu finden ist, folgen wir dem Grund eines Gletschertals oder einer Landschaft, die vor langer Zeit durch Wasserläufe geformt wurde.

Aufgrund der Schwerkraft sind wir, genau wie unser Wassertropfen (meine verschiedenen Physikabschlüsse prägen offensichtlich meine Denkweise), dazu gezwungen, unsere potenzielle Energie zu minimieren [Epot = mgh, m = Masse – hier konstant oder fast konstant, g = Gravitationskonstante, h = Höhe]. Mit anderen, einfacheren Worten: Von Natur aus bevorzugen wir, wenn es bergab geht.

Zu unserem Leidwesen ist unsere Durchquerung der Sierra Nevada auf asphaltierten Straßen nicht allein den Gesetzen der Natur unterworfen. Diese Straßen wurden von Menschenhand gebaut, und der Mensch hat sich (wie so häufig) über die Naturgesetze hinweggesetzt und beschlossen, uns nach Belieben bergauf und bergab zu schicken – entweder nach seiner Lust und Laune oder, grob entlang des alpinen Reliefs der Region. Wer weiß das schon …

Zuallererst ist die legendäre Route durch die USA natürlich der HIGHWAY 1, der sich getreu an die von Wind und Gezeiten geformte, kurvenreiche Westküste schmiegt. In zwei Worten: eine einzige Straße und eine Vielzahl von Autos. Radfahrer:innen finden sich dabei eingeklemmt zwischen der Felswand und den Rückspiegeln der Lastwagen. Sie hat jedoch den großen Vorteil, dass sie äußerst effizient ist, wenn man schnell nach Süden kommen möchte. Aber das ist nicht das, wonach wir jenseits des Atlantiks gesucht haben.

Kommen wir also zurück zu unserem eigentlichen Thema. Damit ihr unsere Wahl der Fahrradroute besser versteht, muss ich mir ein paar Minuten nehmen, um die geologische Struktur der Sierra Nevada (2) zu erklären. Die Sierra Nevada ist ein Granitmassiv, das sich nach Osten hin gekippt und aufgebrochen hat – das Ergebnis einer tektonischen Verwerfung. Die Westflanke des Gebirges wurde durch tektonische Kräfte angehoben und geneigt. Bildhafter ausgedrückt könnte man sich die Sierra Nevada wie die Nase eines liegenden Menschen vorstellen: Der Nasenrücken, mit seiner sanfteren Neigung, würde nach Westen zeigen, in Richtung Pazifischer Ozean, während die steile Seite der Nasenlöcher nach Osten weist, in Richtung der hochgelegenen Wüste Nevadas. Unser Ziel ist es also, uns am östlichen Hang dieser Nase entlang zu schlängeln und diesen atemberaubenden Blick auf die kalifornische Gipfelkette zu genießen. Hier und da können wir seltene Schneefelder beobachten, die uns daran erinnern, dass wir trotz der täuschend wüstenartigen Landschaft auf über 2.000 Metern Höhe sind.

Dieser Weg führt uns bis zum legendären Mono Lake, der Anfang der 1970er-Jahre Schauplatz der ersten Kämpfe für den Schutz wilder Ökosysteme in Kalifornien war. Ein fruchtbarer Boden für zwei Abenteuer:innen und Klimaaktivist:innen, könnte man sagen; also haben wir ganz selbstverständlich unsere Fahrräder abgestellt und unsere Notizbücher herausgeholt. Der Kampf der Umweltschützer:innen richtete sich gegen die massive Umleitung der Bäche, die den Salzsee Mono Lake speisen und von der Los Angeles Department of Water and Power (DWP) über Aquädukte nach Los Angeles geleitet wurden. Die unmittelbare Folge: Der See verlor innerhalb weniger Jahre die Hälfte seines Wasservolumens und seine Salinität verdoppelte sich. Das führte zu einem dramatischen Zusammenbruch des lokalen Ökosystems. Erst 1994, nach langen juristischen Auseinandersetzungen, bekam das Mono Lake Committee (3) schließlich Recht. Der Wasserstand des Sees konnte sich wieder auf ein „gesundes“ Niveau erholen – auch wenn er noch deutlich unter seinem ursprünglichen Stand liegt – und die Wasserentnahmen aus den Zuflüssen wurden um 80 % reduziert. Um mehr über die Geschichte des Sees zu erfahren, haben wir uns also auf den Weg zu den Räumlichkeiten des Mono Lake Committee, dem Verein, der sich für den Erhalt der Mono Lakes einsetzt, gemacht, um sie mit unseren Fragen zu löchern, und verließen diese schließlich als Mitglieder des Vereins.

Ich habe bisher über die Auswirkungen auf das Ökosystem gesprochen, aber noch nicht über die Kootzaduka’a (4), eine indigene Gemeinschaft, die seit Jahrtausenden – etwa 10.000 Jahren – an den Ufern des Mono Lake lebt. Der See war eine außerordentlich ergiebige Nahrungsquelle, insbesondere durch die Larven der dort vorkommenden Fliegen, die sehr kalorienreich sind. Doch er war für die Kootzaduka’a weit mehr als eine Nahrungsquelle: Er ist zugleich Land, Lebensraum und ein Ort spiritueller Bedeutung. Bereits an unserem ersten Tag am See konnten wir ein Treffen mit einem Elder, einem Ältesten der Kootzaduka’a, organisieren. Er erzählte uns, wie die ökologischen Veränderungen und der Diebstahl ihres Landes den traditionellen Nahrungskreislauf und die Bräuche der Gemeinschaft tiefgreifend verändert haben. Die US-Bundesregierung betrachtete sie – und ich zitiere – als nicht wichtiger als das lokale „Wildlife“, also die wild lebenden Tiere, und schob sie damit in der Schublade der Vergangenheit an den Rand der Geschichte. Trotz ihrer jahrzehntelangen Bemühungen sind sie bis heute von der US-Bundesregierung nicht offiziell anerkannt.

In diesem „Klima“ des Widerstands verbringen wir unsere zwei „Ruhetage“ in der Umgebung des Mono Lake. Wir pendeln zwischen dem salzigen Wasser – dreimal salziger als der Ozean, sodass man sogar ein Buch lesen kann, während man im Wasser treibt – und dem kleinen Café Da Latte, das uns mit einem unbeschreiblich guten Cappuccino beglückte. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir das so richtig genossen haben.

Außerdem möchte ich euch gerne erzählen, dass wir zwei Nächte auf dem Land der Kootzaduka’a verbracht haben. Auf über 2.400 Metern Höhe wurde uns gestattet, unser Zelt aufzuschlagen. Es war eine außergewöhnliche und fast schon magische Erfahrung.

Damit geht unsere vierte Woche und ihre Gedanken zu Ende.

Ich bin mir dabei voll und ganz der Fragilität eines wilden – und zugleich menschlichen – Ökosystems bewusst geworden und seiner Abhängigkeit von den Wasserressourcen. Aber auch davon, wie schnell Wasser zu einer politischen Frage oder zu einer Frage des Überlebens werden kann. Wenn wir dieser Logik folgen, wird uns auf unserem Weg nach Süden immer deutlicher bewusst, wie Bäche und Wasserhähne langsam versiegen. Die Frage nach unserer Wasserversorgung rückt damit bei der Planung unserer Route immer weiter in den Vordergrund. Ich fürchte, diese Sorge wird uns in den nächsten Monaten noch länger begleiten …

References: